Построить дачный туалет

Построить дачный туалет можно своими руками. Для этого необходимо закупить материал и чётко следовать инструкции, о которой идёт речь в нашей статье.
Если у вас есть приусадебный участок, где отсутствует такой необходимый элемент, как туалет, то дачное проживание может стать затруднительным. Поэтому поговорим о том, как построить туалет своими силами.

Перед началом строительных работ, важно определить на какой глубине находятся грунтовые воды. Для этого советуем обратиться к специалисту. Затем выберете место, где будет находиться туалет.

Для возведения постройки предлагаем использовать дерево. Также этот материал может подойти для возведения душа на даче, мы же говорим о строительстве дачного туалета. Предварительно подготовьте сухой брус с сечением пятьдесят на пятьдесят миллиметров и закупите доски для обшивки туалета. Предлагаем отдать предпочтение вагонке. Также нужно приобрести уголок из дерева и наличник.

Что касается инструмента, то понадобится электрическая пила, лобзик, шуруповёрт, уровень, а также карандаш, рулетка.

Предлагаем возвести постройку в форме скворечника, с параметрами: ширина – 110 сантиметров, глубина – 120 сантиметров, высота – 220 сантиметров. Можно увеличить или уменьшить размеры.

Для кровли используйте шифер или ондулин. Лучше, конечно, ондулин, так как он более долговечен в процессе эксплуатации, а также прост в монтаже. В качестве унитаза предлагаем построить прямоугольный постамент.

Этапы возведения туалета на даче.

1. Подготовьте яму. Сделайте фундамент буквой П.

2. Соберите каркас из дерева, то есть дно туалета.

3. Между каркасом и фундаментом нужно проложить рубероид.

4. Прикрутите дно к фундаменту с помощью анкерных болтов. Это важно сделать для закрепления постройки и предотвращения её заваливания.

5. Обустройте пол, используя доску, закрепив её на саморезы.

6. Соберите из брусков передний каркас.

7. Соберите задний каркас.

8. Выставьте на днище каркасы. При этом постарайтесь выровнять края. Скрепите каркасы.

9. Соорудите место для сидения. Его высота – 50 сантиметров.

10. Для обшивки каркаса используйте имитацию бруса. Начинайте зашивать в соответствии с технологией шип-паз. При этом двигайтесь снизу, постепенно продвигаясь вверх. В процессе обшивки следите, чтобы паз доски был направлен вниз, а шип – вверх. Это поможет предотвратить накопление в пазе влаги. Закрепите доску с помощью саморезов. Сделайте окошко.

11. Вернитесь к обустройству места для сидения. Зашейте его. Можно приобрести стульчик с крышкой. Определитесь с приблизительным расположением и очертите дырку стульчика. Вырежьте её с помощью электрического лобзика.

12. Подшейте крышку.

13. Соберите дверь, обшейте и посадите на петли.

14. С помощью наличника закройте дверные щели.

15. Окрасьте постройку пропиткой, чтобы древесина не плесневела и была защищена от насекомых. Сверху нанесите лак.

16. Обустройте кровлю. Для этого вам потребуется несколько листов ондулина. Закрепите их с помощью специальных гвоздей. Определившись с размерами крыши, отрежьте лишнее.

17. Прикрепите ручки и шпингалет.

Всё, туалет для дачи готов!

Простой парник своими руками – как сделать парник для рассады из пленки

Бескаркасный парник — это самый простой вид парника, который иногда называют утеплённым грунтом. Такой вид парника используют для ускорения прорастания всходов после того как посеяли семена в грунт, а также для защиты рассады в начале весны, когда погода ещё холодна. Такой парник не предназначен для вызревания высокорослых овощей — этому препятствует сама конструкция парника. Такой парник можно приспособить для выращивания рассады, сбора раннего урожая зелени или редиса. Этот простой парник легко можно сделать своими руками на даче.
Собственно бескаркасный парник не имеет никакой конструкции. Это просто полотно плёнки без каких — либо других приспособлений. После высевания семян в грунт необходимо посевы сразу укрыть куском плёнки нужного размера. Для этого мы можем предложить два способа.
Первый способ — предназначен для очень лёгкой плёнки. Ей просто накрывают свободно, не растягивая грунт и укрепляют по всему периметру или с двух длинных сторон. Это делается для того, чтобы плёнку не сносило ветром. Для укрепления присыпают края плёнки землёй или кладут по сторонам доски, кирпичи, камни.
Но одну сторону плёнки нужно укрепить таким образом, чтобы было удобно убирать крепление при необходимости. Это крепление должно быть съёмным, чтобы можно было открывать парник. Это нужно для того, чтобы проветривать, подкармливать, поливать, пикировать растения.
Если есть возможность то, лучше сделать парник так, чтобы его можно было открывать со всех сторон. Это нужно для того, чтобы проводить проветривание с подветренной стороны , чтобы не вызвать переохлаждения растений. Это делают также для того, чтобы грядка была широкой. Ширину нужно делать равной двум длинам вытянутой руки. Тогда с двух сторон можно проводить нужные работы и рука будет доставать до середины грядки. А при условии создания парника, открывающегося с одной стороны ширина грядки может быть равной длине вытянутой руки.
В бескаркасном парнике растения сами будут приподнимать свободно наброшенную плёнку.
Второй способ предназначен для более плотной и тяжёлой плёнки. Её нужно предварительно закрепить на определённой высоте над растениями, чтобы обеспечить им пространство вверху. Для этого по длинным сторонам грядки и внутри насыпают земляные гребни высотой примерно 30 — 35 см, на которые кладут плёнку. Семена следует высевать между гребнями. Гребни служат опорой для плёнки, не позволяя ей придавить растения. Укреплять её следует как и в предыдущем случае.
Парник такого вида не делают выше 35 см. Чем больше объём воздуха под плёнкой, тем больше времени он прогревается. В период произрастания семян, когда всходы не занимают большую часть объёма под плёнкой, высокий парник окажется неэффективным.
Почва удерживает тепло намного лучше, чем воздух, поэтому ранней весной, когда ещё могут стукнуть холода, не делают плёночные укрытия большой площади, чтобы снизить потери тепла, накопленного грунтом. И только когда воздух начнёт сильнее прогреваться, плёночные укрытия можно начать расширять.
Хотелось бы поговорить о промежуточном виде парника, который представляет собой плёнку, укреплённую на раме, равной размерам грядки. Размеры рамы не должны превышать 2 х 1,5 м, иначе рама получится очень громоздкой.
Такую раму можно сделать из толстой проволоки, деревянных реек или любого другого подходящего материала. Сначала делают прямоугольник, внутри которого располагается «скелет» — натягивают несколько рядов из проволоки или гибкого шнура, именно благодаря им плёнка не проседает. Это экономит полезную площадь парника, благодаря этому не нужно делать поддерживающие земляные гребни внутри грядки. Делают только два — три гребня по краям.
Раму укладывают на эти гребни, а сверху настилают плёнку. Длинную сторону рамы крепят таким же образом, как описано выше. С торцов рамы края плёнки собирают гармошкой и завязывают проволокой или шнурком. Затем эти края прикрепляют к вбитым в землю крюкам или колышкам. Полив, проветривание и другие работы проводят как в описанных выше парниках — нужно приподнять длинный край плёнки.
Различные виды плёнки придают бескаркасному парнику различные свойства. Полиэтиленовая плёнка более дёшева и доступна, но у неё маленькая теплосохраняющая способность. На солнце днём разница между температурой внутри теплицы и снаружи составляет 5 — 7 0 С, а ночью — 1 — 2 0 С. Советуем Вам применять плёнки ЭВА ( этиленвинилацетатная) или ПВХ ( поливинилхлоридная ). Эти плёнки наиболее прозрачны, их теплоудерживающая способность выше на 2 — 3 0 С, по сравнению с полиэтиленовой пленкой.
Можно применить более современный укрывной материал — агроволокно. Это нетканный, лёгкий эластичный материал, который довольно таки долговечен. Производится он из волокон полипропилена. Вот ряд его преимуществ по сравнению с плёнками:
1) агроволокно пропускает воду, поэтому жидкую подкормку и полив можно проводить не снимая укрывного материала;
2) в дождливую или влажную погоду агроволокно не тяжелеет и не намокает, благодаря первому качеству;
3) материал имеет высокие теплоудерживающие характеристики, может защитить от мороза не ниже — 5 0 С.

Обзор коляски Meyra X3 - (3.352)

Свершилось! Наконец то после двухмесячного ожидания прибыла из далека моя «немка» - Meyra X3 /конечно, будет правильнее если читать как ИКС ТРИ/ :))
http://novser.livejournal.com/32685.html

Перед тем как я остановил свой выбор именно на этой модели и именно на Майре (Meyra), было прочитано куча интересной и полезной информации по подбору коляски и ее размеров.
Сначала как самый лучший вариант мной рассматривался Оттобоковский Мотус (Motus), ну и на крайняк Катаржиновский Пикник, и Ультра от Преодоления. С колясками ОттоБок , я знаком не один год и от их использования могу сказать только положительное, а вот с Ультрой и Пикником не сталкивался ни разу, да и немцы это немцы все же, потому Мотус вышел на первое место, а Майра витала в голове «дорогим призраком», ибо цена ее на тот момент пугала :)

Начитавшись всякой всячины на одном многим известном форуме, все же решил, что быть Майре. Вот только осталось определиться какой из ИКСов брать. Сначала хотел как многие, остановиться на Meyra X1, но потом взвесив все за и против остановился на X3. Одним из главных критериев были съемные подножки, мне показалось это более практично и удобно. Да и все мои предыдущие коляски были со съемными подножками, и проблем никогда с ними(подножками) не было.

Инвалидная кресло-коляска активного типа Meyra X3

  

Вот так она и выглядит :) В реальности цвет немного не такой. Фотографировал вечером, комнатное освещение качества не добавило конечно же, а возиться с фотошопом было просто лень :) /Ну, думаю, все равно же можно разглядеть и понятно, что это коляска, а не снегоход/ :))
В этой коляске могут быть 2 варианта подлокотников или просто защита для одежды, так сказать крылья на колёса /жалко только крылья маленькие и лететь не получается, потому как и раньше, приходится крутить колеса руками /:)

Я для себя выбрал подлокотники которые откидываются. Их так же можно завернуть за спинку коляски или снять совсем. Для этого не нужно ничего откручивать, все просто и удобно. Для тех кто постоянно облокачивается на подлокотники есть удобная фитча, повернув рычажок их можно отрегулировать под рост. Подлокотники хотя и сделаны из какого то пластика, но на вес довольно увесистые, внутри расположен защелкивающий механизм. Сверху материал похож тоже на пластмассу, но он мягкий и облокачиваясь локтям больно не будет.

  

Сиденье и спинка коляски удобные и мягкие, внутри находится какой то поролон или что то типа того. /проделать "дырочку" и посмотреть, что там внутри я не решился/ :) На сидении справа находится очень вместительный карман, длинной практически во все сиденье. Карман застегивается на липучку и сделан из непромокаемого материала. /так что ваши ключи не заржавеют - можете быть спокойны/ :)
Карман вещь нужная, но не думаю, что в этом месте очень полезен. Когда сидишь, то нога находится на нем и если например туда бросить ключи, то доставать их неудобно, тем более если они скатятся вглубь кармана. /но ведь можно туда положить не ключи, а фляжку с коньяком/:)

Материал сиденья и спинки(внутри) сделан из прочного дышащего материала. Но в отличии от кармана вода в него все же впитывается, хотя на официальном сайте написано: Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани, нейтральной термически и химически, армированной нейлоновыми волокнами и прорезиненной с внутренней стороны для исключения пропитки жидкостями. Спинка изготовлена из двух слоев вышеописанного материала с мягкой вставкой для повышения комфорта.

Эксперимент показал, что стакан воды сиденье все же выпило... Вода впиталась большей частью, а не скатилась, как я того ожидал. При нормальной комнатной температуре высохло часа за 2, пятна не осталось. Но это не критично, если вы не собираетесь постоянно его мочить. А вот задняя стенка спинки, там где написано MEYRA сделана непромокаемой, снизу материала что то прорезиненное.

  

На спинке находятся 6 ремней на липучках(моя спинка 40 см) с помощью которых можно отрегулировать натяжение. Так же на спинке имеется 2 ручки для толкания. Ручки не большие и аккуратные, но в тоже время толкать удобно. Бывают ручки складные еще, но я что то побоялся, что они могут не выдержать частых толканий/спусков на второй этаж и решил взять стандартный, проверенный вариант.
В отличии от X1 и X2 у X3 подножки(в инструкции это опоры для ног) съемные. Их можно как полностью снять, так и просто развернуть в стороны. Подножки скрепляются между собой, образуя одну целиковую поверхность, что очень удобно. Теперь нога не попадет в щель между подножками, как это частенько бывало на некоторых других колясках.
Подножки имеют несколько регулировок: можно поднять или опустить, под высоту ноги, изменить угол наклона, а при необходимости могут быть переставлены и по горизонтали (ближе-дальше относительно сиденья).

В комплекте так же идет ремень для предотвращения соскальзывания ног с подножек и отдельные ремешки на каждую подножку. Тут уж каждый сам выберет, что ему будет удобнее. Я оставил ремень(как это видно на фотографиях). Отдельные ремешки что то мне не понравились, хотя на моей предыдущей Start Intro были именно раздельные ремешки, но там по моему они сделаны аккуратнее.

  

Для изменения угла посадки обладателя сего чуда техники, предусмотрена возможность перестановки задних и передних колес по высоте. Так же предусмотрена возможность перестановки передних и задних колес по горизонтали, что очень удобно для подбора оптимального "баланса". Для повышения устойчивости коляски можно увеличить развал задних колес или наоборот сделать ее уже. А если у вас с балансом дело туго, то для исключения опрокидывания назад имеются опорные ролики(антиопрокидыватели). Их можно отрегулировать по высоте и угол положения.
Рама у коляски двойная, что по идее должно повышать ее прочность. Складывается и раскладывается коляска без особых усилий. Очень надеюсь, что порожки и бордюры она выдержит не доставляя хлопот :)

  

Задние колеса можно легко снимать, например при транспортировке. Для этого использованы колесные оси с пружинно-шариковыми фиксаторами, которые тоже без проблем вынимаются из подшипников колес. Обода для рук имеют 2 позиции, я сдвинул их ближе к основному ободу, что сократило ширину коляски. Но для того чтобы переставить обод для рук, придется повозиться и разбортировать колеса, потому что болты при откручивании и закручивании нужно держать изнутри. Для этих целей ключи имеются в комплекте, как и насос для последующей накачки. Но ключи в комплекте не для всех нужд. В нем вы не найдете: больших ключей для регулировки заднего колеса(высота/наклон сиденья), так называемого блока подшипников Vario и маленького ключа на "6" для регулировки высоты опорного ролика(он же антиопрокидыватель).
При заказе коляски, обода для рук можно заказать алюминиевые, что я и сделал.  С ними колеса немного легче, чем с дефолтными металлическими. Мои обода к сожалению ничем не покрыты(имеется ввиду силикон), а просто покрашены черной краской(видимо в тон коляске), покрытие совершенно не такое как на раме... /вы уже представили как они будут выглядеть после встреч с бордюрами, лифтами и т.п. Вот и я уже пошел за черной краской /  :) Кстати пару царапин я уже посадил.

  

Коляска оснащена пневматическим тормозом, а точнее даже двумя :) Вот только почему он называется пневматический непонятно... потому что зажимает пневматическое колесо? Хотя колеса бывают и литые, но конструкция тормоза точно такая же. Тормоз удобный и имеет несложные регулировки, т.е. его можно подвинуть к колесу или отодвинуть.

Еще в комплекте с коляской идет подушка, я выбрал толщину 3 см(можно 6 см). Чехол подушки снизу сделан из прорезиненной ткани или даже можно сказать из ткани покрытой резиной, так что скользить по сиденью не будет. Сверху чехол из обычного материала, но довольно таки плотного. Внутри находится какой то цветной поролон(внешне напоминает строительную пену), не сильно мягкий и не сильно жесткий, в общем мне подушка понравилась и пятая точка на ней чувствует себя комфортно. /а это как вы знаете очень "ценное" место, в нашем положении/ :)

Ну, вот вроде бы и все.

UPD: 20.02.2011

Вот спустя время, добавлю негатива в адрес Meyra. Подлокотники оказались сделаны из очень некачественного материала, точнее не сами подлокотники, а верхние мягкие накладки.
Первый подлокотник лопнул ровно через месяц после приобретения коляски. Но я погрешил на брак и созвонился с производителем, было это еще до нового года. Как и ожидалось, начались оттяжки на потом, на следующий месяц, на следующий завоз и т.п., но воз и ныне там.
За это время лопнул второй подлокотник и возможность замены я уже в принципе и не рассматриваю, хотя хотелось бы. Но замена их не решит проблему, потому что новые спустя несколько месяцев так же я думаю лопнут.
Подобная проблема на оттобоковской интре у меня произошла через 4 года, после приобретения коляски, а на этой 1-3 месяца и вот результат.
Придется как и на старую заказать нашим умельцам, которые сделают гораздо дешевле и на много долговечней и качественнее, чем именитый бренд.



Если кого-то интересуют какие то особенные моменты, то с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Более подробные инструкции и технические подробности можете скачать в документах ниже: ссылка на обзор - http://novser.livejournal.com/32685.html

Инструкция X1, X2, X3 | Проспект X3 | Проспект X2 | Проспект X1 | Выбор цвета

ПРОДАЮ ручное управление на ВАЗ -2105(спинальникам)

6 000 руб. Торг возможен

 

РУБЕН ГРИГОРЬЕВИЧ на Slando с авг. 2012

Армавир Добавлено: 07:07, 24 сентября 2012, номер: 86908191

  Разместить в Топ   Сделать срочным   Выделить

ПРОДАЮ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПЯТЁРКУ ВАЗ 2105 СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ И ЛИЦЕНЗИЕЙ ДЛЯ СПИНАЛЬНИКОВ У КОГО НЕ РАБОТАЮТ ОБЕ НОГИ---ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дизайн двора частного дома

Обустройство частного дома обычно сводится к нескольким составляющим. Вам приходится создавать интерьер и экстерьер дома — дизайн внутренних помещений плюс дизайн фасада дома. Также нужно содержать в порядке приусадебную территорию, сад, и, конечно, внутренний двор. Дизайн двора частного дома — это отдельная тема, которая требует систематического подхода.

Дизайн двора своими руками требует определенных знаний в области композиции и хорошей осведомленности в области строительных и отделочных материалов.

Тем, кто хочет иметь зеленый внутренний двор, также понадобятся знания о декоративных и контейнерных растений, а также некоторые навыки в области ландшафтного дизайна.
Все эти вопросы мы детально рассмотрели в статье «Частный дом — дизайн двора своими руками». А сейчас предлагаем получить вдохновение, просматривая фото дизайна двора частных домов.

Это патио сделано в углублении. Вынута некоторая часть земли, края укреплены и облицованы. По бокам периметра установлены декоративные колонны.

Если вы хотите привнести некую дикость на свой участок, то сделайте деревянные  мостки как на фото. А остальное пространство оставьте без тропинок. Растения в таком случае должны быть кустистые.

Каменные тумбы и скамейки с деревянными сидениями. Растения в кадках стоят на каменном полу.

Патио, вымощенное каменными плитами по кругу. По углам цветы в кадках.

Перголы с плетистыми розами и деревянная скамейка.

Реализация патио в маленьком дворе. Растения в кадках, деревянный столик и скамейки.

Центральная часть двора — фонтан в виде чаш. Клумбы с яркими цветами.

Небольшой фонтан в форме прямоугольных камней. Засыпанная мелким гравием площадка перед ним.

Трехуровневая реализация дворика. На среднем уровне газон, на нижнем уровне гравийная дорожка с парковкой для машины, а на верхнем ярусе растения.

Камень во дворе охлаждает. Для южных широт очень актуально. Однако он же и держит тепло ночью.

Два деревянных кресла и небольшое количество растений. Газон перед патио, а позади решетки для вьющихся видов.

Округлые формы в геометрии двора придают ему качественную полноту. Наш глаз радуется именно сглаженным фактурам.

Мебель может быть и пластиковая. Ее можно быстренько собрать и освободить пространство.

Зонт позволит вам даже в жаркий день быть в тени и отдыхать с комфортом.

Большие керамические вазы и высокие зеленые растения.

Металлическая винтажная мебель в оттенках синего цвета.

Шлифованный камень с неровными краями в качестве пола.

Строительство забора из профнастила своими руками

Одним из недорогих и популярных ныне ограждений является забор из профнастила. Поэтому строительство забора из профнастила своими руками  — тема, которую мы не могли оставить без внимания.
Профильный лист или профнастил — материал, обычно используемый для кровельных работ, а также при постройке стен, ограждений.
Профнастил — лист из металла, которому для жёсткости придают волнообразную фактуру. Этот материал довольно прочный, устойчивый к атмосферным осадкам, резкой смене температур, ультрофиолету, коррозии. Это обусловлено применением полимерного покрытия, который увеличивает эксплуатацию до 50 лет. Профлисты покрыты высокотехнологичной краской, которая не тускнеет и не выгорает на солнце. Профлисты могут производится различной окраски, размера, толщины, конфигурации. Из профлистов забор получается сплошным. Листы профнастила имеют легкий вес и легко монтируются.
Этот материал сочетается с различными материалами: кирпичом, плиткой, бетоном, камнем, металлом или металлочерепицей. Повреждённый лист профнастила легко заменить на другой.
Из профнастила можно возводить заборы высотой от 1,8 до 3 м. Забор, высотой 3 м сможет защитить от ветра и шума. Для сильнейшей звукоизоляции лучше установить профлист двойной толщины с уплотнителем. Ограждения из профнастила обычно применяют для строительство заборов дачных участков, разных площадок, территории застройки.
Для таких заборов нужно сделать столбчатый фундамент, так как забор будет лёгким. Если вы хотите построить забор с цоколем, то необходимо заложить ленточный фундамент. Столбы могут быть бетонными, кирпичными, металлическими.
Ограждение из профлиста имеет следующие составляющие: столбы, фундамент, пролёты, цоколь (по желанию). А также профлисты для заполнения пролётов. Их количество рассчитывают зная протяжённость будущего ограждения и ширину профлиста. Надо при этом учесть, что профлист накладывается на другой на 5 см, при строительстве сплошного забора.
Если у вас будут столбы из камня или кирпича, то из длины ограды следует вычесть ширину столба, умноженное на их число.
Для столбов берут профильные трубы 60 х 60 мм, для столбов калитки и ворот 100 х 100 мм, натуральный камень или кирпич для обкладки столбов. Для крепежа листов нужны трубы 40 х 20 мм, как несущие, и саморезы из цинка с пресс — шайбами.
Этапы строительства сплошного ограждения из профнастила:
1) размечается территория;
2) строится столбчатый фундамент и устанавливаются столбы;
3) закрепляются несущие лаги;
4) монтируются профильные листы.
Этапы строительства забора из профильных листов с каменными столбами:
1) размечается территория;
2) строится фундамент;
3) устанавливаются столбы;
4) возводится цоколь;
5) монтируются пролёты.
Территория размечается с помощью колышков и веревки. Тут необходима точность. Столбы ставятся каждые 2, 5 м. Столбы и фундамент возводят по описанной раньше технологии.
Металлические слеги (профильные трубы) крепятся сваркой. Для этого потребуется сварочный инвертор, удлинитель провода, маска для защиты глаз и лица.
Слеги следует приваривать параллельно друг другу и перпендикулярно столбам. Понадобятся три несущие слеги, которые следует приварить к верхней, нижней, средней части столба. Перед сваркой необходимо слеги прогрунтовать и покрасить. Затем проверить их на вертикальность.
Очень внимательно установите первый лист и контролируйте уровень последующих листов, используя строительный уровень. Каждый лист профлиста крепят на предыдущий и закрепляют «замок в замок». Все листы необходимо установить в заданном направлении.
На неровной местности листы располагают ступенями, их необходимо предварительно запланировать. Высота таких ступеней обычно 10 — 15 см, количество может колебаться от перепада сторон. Если уклон участка большой, и если каждый лист приходится устанавливать ступеньками, то нижнюю слегу необходимо приварить на поверхности земли.
Профлисты можно также установить горизонтально. Столбы устанавливают через расстояние, равное протяжённости листа.
Здесь слеги несущие не нужны. Листы сразу можно крепить при помощи саморезов сразу к столбам. И цоколь и кирпичные столбы для такого забора устанавливаются точно так же, как описано выше.
Для его отделки выполняется небольшой цоколь и облицовывается кирпичом или плиткой. Без этой отделки сплошной забор выглядит уныло. Для цоколя такого забора фундамент возводить не надо. В вырытую траншею (глубиной 10 — 15 см) закладывают арматуру. Далее делают опалубку из досок, предварительно оструганных, обтянутых плёнкой, и заливают бетоном. Уже через день можно приварить слеги к установленным столбам и устанавливать пролёты. И только потом цоколь облицовывают камнем или кирпичом.
Желательно, поверху пролётов можно сделать отлёты из профнастила. Верх столбов закрывают колпаками. Эти колпаки обычно изготавливаются из жести или профнастила. Такой забор не требует специального ухода. Тут только окрашивают столбы и слеги, и время от времени моют.

Сонник Миллера

СОННИК МИЛЛЕРА: толкование снов бесплатно онлайн:

Например: собака

А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я

• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

 Сонник Миллера является наиболее авторитетным сонником, содержащим самое полное толкование снов. Сонник Миллера онлайн не только дает толкование снов бесплатно, но и позволяет разобраться в природе сновидений вообще. Несмотря на то, что прошло уже больше сотни лет с момента первого издания сонника Миллера, его толкование снов с одинаковым успехом пользуется спросом по всему миру.
Толкование снов по соннику Миллера
Известный американский психолог Густав Миллер издал свой «Сонник, или толкование сновидений» на основе многолетнего изучения влияния образов из сновидений на дальнейшую судьбу человека. По мнению Миллера, набор вещей и символов, которые мы видим во сне, не случаен. Он представляет собой зашифрованный код, разгадав который, можно получить прогноз о грядущих событиях. Проанализировав и систематизировав статистику событий и предметов, увиденных во сне разными людьми, Миллер составил единую схему толкования снов, которая позволяет заглянуть в будущее и объяснить многие вещи, происходящие в реальности. В настоящее время классический сонник Миллера несколько устарел, так как в нем нет современных предметов и явлений, тем не менее, большая часть толкований снов остается актуальной для многих людей по всему миру.
Как использовать сонник Миллера
Сонник Миллера можно использовать как в печатной версии, так и онлайн. Все сны и сновидения в соннике Миллера расположены в алфавитном порядке. Какой бы сонник ни использовался - сонник Миллера или любой другой, всегда следует помнить об общих правилах успешного толкования снов.

• Искать толкование надо только в четких и ярких снах.
• Рекомендуется записывать наиболее яркие сны сразу после пробуждения, пока не забылись детали сновидения.
• По многочисленным наблюдениям, степень пророчества во снах зависит от дней недели и от дней лунного календаря. Существует примета о том, что сон с четверга на пятницу обязательно должен сбыться.

Сонник Миллера поможет вам не только бесплатно найти толкование снов онлайн, но и быть готовым к любым жизненным сюрпризам в будущем.